Подготовка стен под покраску: пошаговая инструкция

Инструменты для подготовки поверхностей

Список инструментов, которые понадобятся для подготовки стен к покраске, зависит от материала старой отделки – это может быть слой штукатурки, краски, керамическая плитка или один из видов обоев.

• Если стены покрыты штукатуркой, нанесенной недостаточно ровно или начавшей отслаиваться от поверхности стены, то ее необходимо удалить полностью. Для этого потребуются следующие инструменты:

Простой, но очень полезный в хозяйстве инструмент — стамеска с пластиковым щитком, защищающим руку

— стамеска с защитной пластиковой ручкой, либо перфоратор с подходящими насадками;

— молоток;

Щетка с металлической щетиной. Возможны варианты для установки в патрон дрели или на «болгарку»

— металлическая щеточная насадка для электродрели или болгарки;

— мягкая щеточка для удаления пыли.

• Если стена очищается от старой керамической плитки, для этого процесса понадобятся такие же инструменты.
• Старую краску удаляют с поверхностей различными способами, с помощью специальных растворов или инструментов. К последним относятся:

Строительный фен – хороший помощник при снятии старых слоев краски

— строительный фен, скребок, стамеска и шпатель шириной 120 ÷ 150 мм;

— металлическая насадка-щетка для дрели и мягкая щетка для удаления пыли.

• Для удаления известкового налета со стены понадобится большая губка, краскопульт или малярный валик с воздушной насадкой для смачивания покрытия, а также шпатель или скребок.

Для удаления некоторых типов старых поверхностей требуется большое количество влаги. Можно использовать валик с густым ворсом или с поролоновой насадкой

• Для снятия обоев со стен также используются разные способы, а значит и разные инструменты:

Самый простой набор инструментов для снятия старых обоев

— самые простые и доступные средства для снятия старых обоев — шпатель и пульверизатор с теплой водой;

Профессионалы-отделочники часто имеют в своем «арсенале» такой специфический инструмент – старый отпариватель для обоев

— более дорогим средством для очистки поверхностей из этого материала является отпариватель, позволяющий без особых усилий удалить старое покрытие;

— игольчатый ролик.

После снятия старой отделки следуют этапы выравнивания стен и их окончательная «отделка». Все это также требует определенного набора инструментов.

• Строительный уровень и отвес для проверки ровности стен.
• Правило выравнивания штукатурки.
• Кисть и валик для нанесения грунтовки.
• Широкий и средний шпатель – для заполнения поверхностей.
• Ручная кельма или шлифовальная машина (эксцентриковая, ленточная или вибрационная) с набором подходящей наждачной бумаги или сетки – для обработки и шлифования гладких стен.
• Электродрель с насадкой для перемешивания и емкостью для замешивания раствора.

Работа очень пыльная. Поэтому для обеспечения личной безопасности необходимо использовать средства защиты дыхательных путей, глаз и рук при выполнении работ по очистке стен. И это особенно актуально, если для очистки используются еще и химические вещества.

Процесс очистки стен от старых покрытий

Перед тем, как приступить к чистке поверхностей, рекомендуется убрать из комнаты всю мебель, а затем расстелить на полу полиэтиленовую пленку – это простое соображение значительно облегчит последующую уборку. Если на очищаемой стене установлены розетки и выключатели, их необходимо временно отключить во избежание поражения электрическим током или короткого замыкания при случайном попадании на них влаги. Далее следует снять со стен старое отделочное покрытие.

Снятие старых обоев

Хорошо наклеенные обои не всегда легко снять со стен, поэтому для этого, скажем честно, не очень увлекательный процесс, используется несколько проверенных способов. Чтобы узнать, какой из них наиболее подходит для конкретного случая, стоит изучить их технологию и выбрать наиболее оптимальный.

	Традиционный способ — снять обои со стены шпателем, используя шпатель из твердого металла. Чтобы сделать процесс более быстрым и легким, полотна необходимо тщательно пропитать теплой водой. Однако вода легко намочит только бумажные обои, а вот виниловые или флизелиновые обои сделать это гораздо сложнее. Для того чтобы влага быстрее проникла в клеевой слой, рекомендуется всю поверхность старых толстых обоев обработать игольчатым валиком или «обойным тигром», как показано на иллюстрации.
	Теперь, когда полотна имеют поверхностные повреждения, вода легко проникает в клей, на котором они держатся. Для эффективного пропитки чаще всего используют пульверизатор, из которого на обои распыляется вода. Если нет пульверизатора, подойдет обычная губка и небольшая мисочка с водой. Основная задача – достать старые обои и клей до поверхности стены. Однако не всегда получается сделать это с первого раза, поэтому операцию часто приходится повторять несколько раз. Для более эффективного воздействия на наклеенные полотна в воду можно добавить жидкость для мытья посуды, уксус или кондиционер для белья. Две большие ложки одного из этих продуктов разводят в кипятке и заливают четырьмя-пятью литрами воды.
	Когда обои деформируются и начнут отслаиваться от стены, их подхватывают по шву шпателем и начинают осторожно отделять, стараясь полностью удалить полотно. Если процесс будет сложным, то лучше не торопиться – полотно придется увлажнять еще один-два раза. Обычные бумажные обои снять со стены особенно сложно, так как они хорошо пропитываются клеем при отделке и даже при обработке водой не сразу отходят от стены. Если обои не оторвались полностью, а осколки остались на стене, их потом можно соскоблить шпателем.
	Сегодня в строительных магазинах можно найти специальные средства для снятия обоев со стен. Такие составы быстро проникают в структуру полотен и отделяют их от поверхности. Поэтому, используя такие средства, можно надеяться, что работа по очистке стен пойдет намного быстрее. Раствор этих средств готовят по инструкции на упаковке, но если необходимо улучшить эффект, в него добавляют обойный клей. Эта смесь наносится на стены сплошным слоем и выдерживается в течение трех часов. После продолжительной паузы обои обычно снимают целыми полотнами. Такие изделия не содержат вредных веществ, поэтому их можно смело использовать в жилых помещениях.
	Плотные флизелиновые или виниловые обои снимаются легче, хотя размочить их практически невозможно. Они хорошо приклеиваются к стене, но при снятии обычно снимаются целыми полотнами. Однако эти виды обоев состоят из нескольких слоев, а нижний часто изготавливается из бумаги, и при его удалении на поверхности стены могут оставаться его остатки. Поэтому для удаления плотных обоев хорошо подойдет специальный прибор – отпариватель. Этот прибор не только работает с паром, но и нагревает полотна, и под действием этих двух факторов клей растворяется, а обои быстро и полностью удаляются.
	Толстые многослойные обои, которые трудно промокать, обычно обрабатывают шипованным валиком. Он сделает сквозные проколы на полотнах, через которые к клеевому слою будет проникать влага.

Приступая к снятию этого декоративного покрытия со стен, необходимо обратить внимание еще на несколько нюансов:

• Если старые обои клеились на клеевой раствор, в который был добавлен клей или другое нерастворимое в воде средство, удалить покрытие только паром и водой будет сложно. В этом случае его необходимо соскоблить со стены железной щеткой, насаженной на болгарку или электродрель. В некоторых случаях, когда обои приклеиваются очень хорошо, мастера предпочитают не мучиться со снятием, а покрыть их грунтовкой глубокого проникновения, а затем зашпаклевать поверхность.
• Кроме того, необходимо помнить, что после снятия полотен, пока стена не высохнет, ее нужно сразу же протереть сухой тряпкой, а остатки клеевой массы удалить. Если клей не так просто оттереть, сначала промойте поверхность влажной губкой, а затем протрите сухой мягкой тканью.
• При снятии полотен необходимо очистить стену полностью, не оставляя на ней даже мелких остатков, так как они обязательно проявятся при использовании нового декоративного материала.

Удаление слоя старой побелки

Если стены ранее были побелены, перед покраской необходимо снять известковый слой до основания. В противном случае краска просто не сможет осесть, либо отделка получится некачественной, а все изъяны стены не только проявятся сквозь новое покрытие, но и станут еще более заметными.

Грязная, трудоемкая, но необходимая операция – удаление старой извести с поверхности стены

Есть несколько способов снять слой извести со стен, и чтобы выбрать наиболее практичный, нужно разобраться в принципах работы каждого из них.

	Первый и самый распространенный вариант удаления этого покрытия называется «мокрым», так как для его завершения потребуется вода, желательно горячая. Побелку, как и старые обои, необходимо обильно увлажнять, распыляя на нее воду из пульверизатора или нанося губкой или даже валиком с поролоновой насадкой. Чтобы было удобнее работать с валиком, лучше всего установить его на длинную штангу – в этом случае работа пойдет гораздо быстрее. На этом и некоторых других рисунках видно, что на поверхности крыши ведутся работы. А вот процесс удаления известкового налета со стен точно такой же, с той лишь разницей, что работать на стенах все же несколько удобнее, чем на потолочной поверхности.
	Побелка хорошо впитывает воду, а слой быстро сохнет, поэтому ее необходимо несколько раз увлажнять. В первый раз нужно намочить всю стену полностью, а затем отдельные зоны, с которых шпателем или скребком сразу снимается слой побелки.
	Другой вариант удаления этого покрытия — просто смыть его водой. Но, к сожалению, не всякая меловая краска поддается легкому удалению, особенно в тех случаях, когда стена ранее была окрашена ею в несколько слоев.
	Другим широко используемым методом удаления накипи является сухое удаление слоя. Этот процесс осуществляется с помощью обычного шпателя или болгарки. удаление известкового налета шпателем имеет ряд недостатков. Во-первых, эта работа займет слишком много времени. Во-вторых, при проведении этого процесса необходимо надежно защитить пол от мусора, иначе потом сложно будет очистить напольное покрытие от мелкой известковой пыли. В-третьих, необходимо будет защитить дыхательные пути и глаза.
	Для удаления такой старой отделки можно использовать «сухой» метод, очистив ее металлической щеткой, насаженной на электродрель или болгарку. Зато гарантировано поистине кошмарное и быстрое запыление всего объема помещения, причем работу нужно проводить в несколько этапов, каждый раз дожидаясь, пока спадет «пылевое облако». Работа будет сделана намного быстрее и без лишней грязи в помещении, если использовать специальное оборудование, или если есть возможность подключить измельчитель к строительному пылесосу, так как вся удаленная известь сразу пойдет в специальное помещение для сбора. Недостатком этого способа можно считать то, что не во всех домах есть подобное устройство, и если вы пригласите специалиста, то вам придется заплатить ему определенную сумму.
	Эффективным способом удаления известкового налета со стен и потолка является их покрытие на определенное время специальным раствором, который можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно. Для изготовления такого средства потребуется аптечный нашатырный спирт, сода, которую необходимо развести в кипятке (две столовые ложки на 250 граммов воды), пена для ванн или гель для душа (3 ÷ 3,5 капсулы) и столовая ложка 9% уксуса. Все эти ингредиенты берутся на 5 литров воды.
	Этот состав можно обильно нанести на известь в горячем виде с помощью распылителя или валика. Побелка хорошо набухает от очень горячего раствора и всех его компонентов, после чего легко удаляется шпателем или металлической щеткой. Работа ведется до полного удаления извести.
	Еще один простой рецепт растворов для стирки включает в себя ингредиенты, которые есть практически в каждом доме, — пять столовых ложек пищевой соды, две столовые ложки хозяйственного мыла, натертого и разведенного в теплой воде, и десять литров воды. Готовая смесь наносится на стены, хорошо отмокает известь и очищается одним из вышеперечисленных способов.

Следует отметить, что какой бы способ ни был выбран, все они приведут к большому загрязнению, поэтому для облегчения уборки необходимо застелить пол плотным полиэтиленом и закрепить его в углах помещения. Руки должны быть защищены от известкового налета перчатками, а если покрытие удаляется кистью, дыхательные пути и глаза также должны быть защищены с помощью средств защиты органов дыхания и специальных очков.

Очистка стен от старой штукатурки и керамической плитки

Если стены ранее были покрыты штукатуркой, которая со временем потрескалась и начала отслаиваться, ее рекомендуется удалить полностью, иначе появившиеся дефекты проявятся через новую отделку.

	Если штукатурка искривилась и отошла от стены, ее можно легко удалить шпателем. Для работы понадобится шпатель, лезвие которого выполнено из металла толщиной 1,5÷2 мм. Более тонкая сталь может сломаться или погнуться в процессе работы, особенно если вам предстоит снять достаточно толстый слой штукатурки.
	Если штукатурка наносится тонким слоем, перед снятием рекомендуется смочить ее водой – этот процесс осуществляется так же, как и в случае удаления накипи. При более толстом слое этот метод будет эффективен только в том случае, если наносимая штукатурка содержит большой процент песка, а это будет легко определить, взглянув на срезанный слой.
	Даже если штукатурка будет хорошо отходить от стены, обязательно останутся участки, которые будут надежно прикреплены к поверхности. В этом случае нужно подключить к работе стамеску, молоток и приложить некоторое усилие. Если такие участки имеют большую площадь, процесс их удаления займет много времени и сил.
	Для ускорения работы можно использовать перфоратор, установив в него насадку-зубило. Следует отметить, что это кропотливая работа, требующая умелого обращения с инструментом. Кроме того, при очистке стен этими устройствами важно защитить дыхательные пути и глаза, а на руки надеть строительные перчатки.
	С помощью стамески также снимается керамическая плитка со стены, а если она хорошо держится на поверхности, вход можно начинать и перфоратором. При выполнении этой работы также не следует забывать о мерах безопасности, так как отломанные края плитки чрезвычайно острые и могут стать причиной глубоких порезов. В некоторых случаях этот материал легко отделяется от стены, и даже можно сохранить плитку целиком на переработку, но иногда приходится потрудиться, чтобы очистить от нее поверхность.
	Еще одним инструментом, который можно использовать для очистки стен от старой штукатурки, является специальная эксцентриковая шлифовальная машина, соединенная гибким гофрошлангом с мощным строительным пылесосом. Такой подход позволяет выполнять данную работу без лишнего мусора и пыли. Этот же набор используется и для очистки стен от наслоений извести. Правда, все это профессиональное оборудование, которое имеет достаточно высокую цену, и покупать его в ремонт совершенно невыгодно. Можно поискать возможность аренды – такие услуги практикуют некоторые строительные и торговые организации, а также частные лица.

Как правило, после снятия старой штукатурки или плитки нужно очень серьезно поработать над очищенной поверхностью стены, заделать все трещины и впадины и снова загладить ее.

Удаление слоев старой краски

Если стена ранее была покрыта краской, и определить основу старого состава сложно, этот слой также рекомендуется удалить. Нет гарантии, что старое покрытие будет хорошо взаимодействовать с вновь нанесенным.

Краску можно удалить разными способами, с помощью специальных средств или специальных смывок, т.е механическим или химическим способом.

	Очистку можно производить электродрелью, если на нее установлена ​​абразивная насадка или металлическая щетка. Этот способ подходит в тех случаях, когда краска наносится на стену в один или два слоя. Но выбирая этот способ очистки, приходится готовиться к длительной работе, которая может занять даже несколько дней. Если процесс необходимо провести быстро, лучше выбрать другой способ снятия красочного слоя.
	Если краска наносилась на стены несколько раз, и в сумме она образует толстый слой, который начал частично отделяться от поверхности, можно попробовать удалить его шпателем. Этот процесс также длительный и трудоемкий.
	снимать слой краски путем его нагревания и удаления шпателем тоже не слишком быстро, но счищать краску будет намного легче, так как при расплавлении она хорошо отделяется от любой поверхности, будь то бетон, металл или древесина. Для такого процесса очистки используется строительный фен – именно он с помощью потока горячего воздуха способен нагревать слой краски до состояния плавления.
	Существует и химический способ удаления краски с помощью специального раствора – смывки, которая покрывает поверхность стены и оставляет на время, указанное производителем на упаковке.
	Слой краски размягчается под воздействием раствора и легко отделяется от поверхности шпателем или скребком. В некоторых случаях необходимо нанести несколько слоев растворителя, чтобы добиться качественной реакции размягчения краски. Смывку можно наносить на поверхность широкой кистью или валиком. При этом необходимо защищать глаза и открытые участки тела, так как некоторые растворы могут оставлять на коже труднозаживающие химические ожоги.
	Если после очистки стены этим средством на ней остались остатки краски, их следует удалить железной щеткой, установленной в электродрель. Преимущество этого метода в том, что смывка подходит для удаления краски, нанесенной на разные основания. Последним этапом работы по смыванию красочного слоя является мытье поверхности чистой водой с последующим ее просушиванием.

После очистки стен от старого покрытия их необходимо смахнуть мягкой щеткой или пылесосом.

Ремонт поверхностей стены

После снятия старых декоративных покрытий со стен обнаружатся мелкие, а иногда и очень значительные трещины, которые необходимо заделать. Этот процесс осуществляется по-разному, в зависимости от размера щели, но необходимые шаги в этой задаче — расширение и очистка щелей.

	Если на тонкой полосе есть трещина, это не значит, что она не станет шире и не будет просвечиваться сквозь краску, тем более, что такой дефект может уйти вглубь материала стены. Поэтому трещину расширяют и, по возможности, углубляют. Эту работу выполняют с помощью зубила и молотка или болгарки с установленным каменным диском. Швы расширяют так, чтобы ремонтный раствор, которым их предстоит заделать, как можно глубже проник в трещину и соединил ее края.
	Протяженную трещину необходимо тщательно очистить от цементной и песчаной крошки, а также пыли различного происхождения. Этот процесс можно выполнить с помощью щетки или пылесоса. После зачистки трещины ее и полосу поверхности стены вокруг нее необходимо загрунтовать, а грунт проникнуть вглубь стены и закрепить штукатурный раствор или материал, из которого она построена. Кроме того, пропитка создаст высокую адгезию между стеной и закладочным материалом.
	Сухую трещину заделывают разными материалами – это может быть цементный раствор, гипсовая смесь, полимерный герметик, специальная ремонтная шпаклевка или монтажная пена с небольшим эффектом расширения. Небольшие по глубине и ширине трещины чаще всего заделывают растворами на полимерной основе, так как такие составы пластичны и при высыхании не растрескиваются. Раствор необходимо наносить таким образом, чтобы он заполнил трещину на всю ее глубину и ширину, а поверхность ремонтной заплатки хорошо выровнять кельмой вровень с поверхностью стены.
	Если на стене образовалась очень широкая и длинная трещина, это, скорее всего, означает, что дом дал усадку, и трещина может продолжать расширяться даже после его ремонта и отделки. Поэтому перед заполнением трещины, обработанной грунтовкой, ее стягивают металлическими полосами или армирующими скобами. Металл, используемый для натяжных планок, должен иметь толщину 3÷5 мм. Затем, после установки стягивающих деталей, широкую трещину рекомендуется заполнить монтажной пеной, так как она имеет высокую адгезию со всеми строительными материалами. Чтобы ржавчина не пошла через штукатурку, а затем и слой краски, металлические элементы рекомендуется покрыть антикоррозийным составом.
	После высыхания антикоррозийной грунтовки всю поверхность закрывают оцинкованной сеткой, которая станет хорошей основой для нанесения штукатурки. Стену с таким дефектом необходимо полностью перештукатурить достаточно толстым слоем качественного раствора, который полностью скроет все ремонтные узлы.
	При необходимости зачистки швов между стеновыми или потолочными панелями их освобождают от старого раствора на глубину 15÷20 мм, а при необходимости еще глубже (этот параметр будет зависеть от качества раствора, которым они обработаны) запечатанный). Затем их внутренние поверхности грунтуют, просушивают и затем заливают ремонтным раствором или монтажной пеной. Раствор необходимо хорошо разровнять, а пену после расширения и окончательного высыхания срезать заподлицо с основной поверхностью. Поверх пенопласта на шов укладывается слой полимерной шпаклевки, которая также предназначена для выравнивания поверхности.

Проверка ровности стен и выбор способа устранения выявленных отклонений

Когда ремонт поверхностей завершен, их проверяют на наличие пространственных деформаций и неровностей, чтобы определить, какой способ окончательного выравнивания лучше выбрать. Для проведения такой ревизии потребуется строительный уровень и участок.

Прежде чем окончательно привести поверхности стен в порядок, следует выяснить, нет ли необходимости в масштабной корректировке

Эти инструменты наносят на поверхность стены (непосредственно или через длинное правило), отслеживая все ее перепады. Если перепады уровней превышают 5 мм, рекомендуется полностью выровнять стену. Незначительные неровности 2÷3 мм можно выровнять, нанеся тонкий слой штукатурки или шпаклевочной смеси.

Кроме того, если вы хотите не только выровнять, но и частично утеплить и звукоизолировать стены, можно использовать гипсокартонные листы, прикрепив их к стене с помощью клея на основе гипса. Можно закрепить этот материал на каркасном коробе, но в этом случае следует учитывать, что размер помещения будет уменьшаться с каждой стороны не менее чем на 50 мм, а в условиях тесных городских квартир это это очень заметная потеря площади.

Грунтование поверхностей стен

Вне зависимости от того, какой способ выравнивания выбран, перед тем, как приступить к выполнению, подготовленные стены необходимо тщательно прогрунтовать, нанеся на их поверхности один или два слоя подходящего раствора. Выравнивание следует начинать только после полного высыхания поверхностей.

Какой должна быть поверхность под окрашивание

Любая краска представляет собой жидкость, которая наносится на основу. После отверждения получается тонкий слой, не способный закрыть даже самые мелкие дефекты на основании. Поэтому окрашиваемая поверхность должна быть гладкой, без трещин, неровностей и впадин. Все будет хорошо видно на свежевыкрашенной стене. И скрыть их невозможно.

Основание должно быть не только абсолютно ровным, но и сухим. Влага не позволит мастике прилипнуть к поверхности. Цветной слой будет непрочным, после отверждения быстро начнет отслаиваться и отваливаться. Поэтому подготовка стен к покраске предполагает их тщательную сушку после всех манипуляций. Кроме того, требуется грунтовка. Улучшает сцепление между основанием и декором, что очень важно.

Убираем старую отделку

Чтобы получить гладкую и сухую поверхность, необходимо предварительно полностью удалить старую отделку. Как бы стены не были украшены, все убрано до основания. Технология разборки и необходимый набор приспособлений зависит от того, какой вкладыш необходимо снять. Рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Обои

Проще всего снять обои, когда клей под ними размякнет. Это можно сделать разными способами. Если полоски бумажные, их необходимо обильно смочить горячей водой или пропарить парогенератором. Через некоторое время полоски можно снять. Для этого их поддевают по углам шпателем или ножом, тянут на себя. Если некоторые фрагменты не удалось удалить сразу, манипуляции повторяются.

Плотные виниловые или флизелиновые обои пропитываются по-разному. Сначала прокалывается верхний водонепроницаемый слой. Для этого используют игольчатый валик или приспособление «тигр». Делать частые надрезы можно только ножом. Но делать их нужно аккуратно, чтобы не повредить стену. После этого полосы тщательно смачиваются теплым мыльным раствором, а лучше специальным средством для снятия обоев. Хорошо растворяет клей.

Побелка

Тонкий слой извести можно смыть, но предварительно ее нужно хорошо размочить. Из пульверизатора распыляется большое количество горячей воды. Для лучшего эффекта добавьте мыло и пищевую соду. Смойте накипь губкой, несколько раз смените моющий раствор. Толстые пупки размачивают и удаляют скребком или чистят болгаркой. После этого основу тщательно промывают.

Краска

Удалите старую краску несколькими способами. Выбор зависит от типа отделочного материала. Акрил смывается или счищается как мел. Масляные или алкидные эмали можно очистить болгаркой или дрелью со специальной насадкой. Это очень трудоемкая и грязная работа. Можно подобрать специальную смывку или смягчить краску растворителем.

Затем снимите его и смойте покрытие. Размягчить старую краску можно строительным феном. Небольшой фрагмент нагревают инструментом, зачищают шпателем и двигают дальше.

Облицовка

Плитка, мозаика или другая плитка быстрее всего удаляются перфоратором. Это шумный и очень грязный процесс. Если подкладка все же нужна, снимите ее по одной, аккуратно откалывая от основы. Это очень трудоемко и требует много времени. После снятия плитки стена зачищается и шлифуется вручную или шлифовальной машиной.

Устраняем дефекты основания

Очищенную поверхность тщательно осматривают, отмечают все трещины и дефекты. Если он заштукатурен, а такое случается чаще всего, его тоже нужно слить. Штукатурка должна хорошо прилипать к стене. Если было обнаружено, что материал при взбивании крошится, его аккуратно снимают с основы. После того, как все осыпающиеся участки зачищены, проводится окончательный осмотр и делается вывод о том, что необходимо сделать перед покраской стен.

Если различные дефекты не занимают более 25% всей поверхности, их можно отремонтировать. В случае, когда этот процент выше, нужно демонтировать покрытие и заново уложить его или установить штукатурку. Сначала разберем первый вариант, когда можно исправить небольшое количество ошибок. Большинство из них представляют собой трещины различных размеров. Их необходимо очистить, все частицы раствора и пыли удалить щеткой или щеткой. Большие отверстия необходимо расшить, то есть срезав стенки под углом 45˚. Это позволяет полностью заполнить зазор ремонтным раствором.

Трещины грунтуют, грунтовке дают высохнуть. Это улучшает сцепление между основанием и ремонтным составом. После этого берут гипсовую или акриловую шпаклевку и шпателем заполняют щель.

Если трещина большая, наложите сверху армирующую ленту, вдавите ее в раствор и выровняйте плоскость. Высушенную смесь измельчают. Соответственно заделывают различные углубления и отверстия. Если они глубокие, раствор наносят в два-три приема.

Два способа выравнивания стен под покраску

После устранения основных дефектов приступайте к выравниванию. Чаще всего это необходимо, так как стены редко бывают гладкими. Во-первых, нужно снять мерки, чтобы понять, насколько изогнуты плоскости. Если перепады менее 2 мм на метр, плоскость считается ровной. Все, что нужно сделать в этом случае, это зашпаклевать основание. Неровности от 2 до 50 мм на метр лучше всего выравнивать сухими смесями. Перепады более 50 мм оптимально выравниваются штукатуркой.

Выравнивание сухими смесями

Для работы используйте цементную или гипсовую штукатурку. Первый вариант выбирают для влажных помещений. Подгонка стены под покраску своими руками осуществляется в следующей последовательности.

1. Очищенное от пыли основание грунтуется подходящей грунтовкой. После высыхания первого слоя нанесите второй.
2. Они обнаруживают маяки, на которых будет бафиться база.
3. Нанесите гипс, разровняйте смесь правилом. Ждем, пока затвердеет.
4. Нанесите еще один слой гипсовой смеси, тщательно подгоняя. После ее высыхания наносится финишная штукатурка. Выравнивание, ожидание полного отверждения.

Поверхность в целом гладкая, но остаются небольшие неровности. Чтобы избавиться от них, проводится комплектация. Его также выполняют, когда основание считается в целом плоским. Поместите стену в таком порядке.

1. Высушенное после подготовки основание грунтуют. Грунтовка наносится в два слоя.
2. Нанесите стартовую шпаклевку, тщательно разглаживая ее шпателем.
3. После высыхания смеси зачистите основание мелкой наждачной бумагой.
4. Нанесите финишную шпаклевку, равномерно, просушите.
5. Стена окончательно шлифуется мелким наждаком или специальной теркой.

Облицовка гипсокартоном

Выравнивание с помощью ГКЛ проще, дешевле и быстрее, чем с использованием смесей. Техника используется во всех помещениях, но там, где повышена влажность, выбирают специальный влагостойкий материал. Главный минус метода в том, что немного уменьшается объем помещения за счет того, что гипсокартон крепится к плоскости стены. ГКЛ крепится двумя способами: клеевым и каркасным. Давайте изучим оба варианта.

Клеевой

Листы приклеиваются к основе специальным клеем или монтажной пеной. Так обычно выравнивают плоскости с небольшой кривизной. Подготовка проводится перед склеиванием. Покрытие зачищают, крупные дефекты заделывают, обрабатывают антисептиком. Клей наносится на стену или на обратную сторону гипсокартона, после чего лист прикладывается к основанию. Пока клеевой стержень не затвердел, материал выравнивают, с усилием прижимая к стене. Следующий лист прикладывается встык к первому, приклеивается таким же образом.

Читайте также: Стены под покраску в интерьере (68 фото): дизайн окрашенных стен в спальне, примеры дизайнерских решений в квартире и деревянном доме

Каркасный

В этом случае ГКЛ крепится к каркасу, который собирается из металлического профиля или из деревянных брусков. Так можно сгладить значительные перепады высот и неровности, но при этом «съедается» свободное пространство. Последовательность действий при выравнивании штукатурки следующая.

1. Разметьте основу, наметьте линии, по которым будет проходить каркас коробки.
2. Каркас собирается из брусков или профиля. Надежно прикрепите его к основе.
3. Гипсокартон вырезается под размеры короба.
4. Монтируйте ГКЛ альтернативно встык, крепите их к каркасу саморезами. Шляпки из фурнитуры немного «утоплены» в материал.

После того, как стена оштукатурена, нужно зашпаклевать стыки. Иначе все они будут видны после покраски. Поместите поверхность в этом порядке.

1. На углы и стыки наносят слой шпаклевочной смеси, опускают в нее армирующую ленту и выравнивают плоскость.
2. Небольшие вмятины над заглушками на фурнитуре зашпаклеваны.
3. После высыхания шпаклевки обработанные участки зачищают и шлифуют наждаком.
4. Нанесите слой финишной шпаклевочной смеси, разровняйте шпателем.
5. После высыхания отшлифуйте поверхность мелким наждаком.

На этом обработка стен перед покраской практически закончена. Осталось только окончательно подготовить основу для нанесения краски. Для этого его необходимо загрунтовать. Грунтовка улучшает сцепление красочного слоя с основанием и снижает расход материала. Грунтовку подбирали, ориентируясь на настенное покрытие. Чаще всего выбирают грунтовку глубокого проникновения. После грунтовки основание должно хорошо высохнуть, после чего его можно красить.